十年逢一潤，長年逼爆香港的自由行終於開始減少，出街終於不用被行李箱轆腳，亦不必再看周街大小便的小孩，簡直興奮得要高呼萬歲三聲。適逢此歷史性時刻，放假當然是要留在香港振興本地經濟，以免遭人詬病說『沒有自由行，香港早就完了！』而不少先進青年更是身先士卒，在復活節率先帶隊逼爆長洲，造成要打蛇餅搭船逃出長洲的奇景。
但阻到長洲人民出入始終不太好，卻又不想到海洋公園或昂坪360等老土景點，那有甚麽辦法呢？翻開地圖，其實香港可去的地方還大有所在，例如就在昂坪360附近的東涌砲台。
出了東涌地鐵站，往逸東邨方向行，不出30分鐘就到，真是方便到暈。當然，你也可以搭車，但如20-30分鐘的路也懶得行，就未免太過分了。
地鐵站到砲台的路，全程有隧道和天橋鏈接，隔離還有單車徑，沿途可見逸東邨居民踩單車出地鐵站。
屋邨樓下驚現鐘國斌Banner被被子淹沒。
見到成發士多的醒目指示牌，就表示終點在望了。
東涌砲台的牌樓赫現眼前！
香港在割讓給英國之前，在歷史上可謂無足輕重，因此開埠前可觀的古蹟不多，當中最出名的就是宋王臺，除此以外，可能就要算東涌砲台了。
清朝時珠江口一帶海盜為患，而香港更是張保仔等海盜集團的巢穴，因此清政府特意修建了兩座堡壘，作為打擊海盜的據點，較大型的一座是深圳的大鵬所城，而另一座較小的，就是東涌砲台，建於1832年。
但英國人佔據香港後，整個防衛重心放在香港島，因此地處邊陲的東涌砲台漸被世人遺忘，後來陸續改為警署、學校、商會等用途，到現在，見證香港180年歷史的東涌砲台，已完全變成一項古蹟。
東涌砲台又叫東涌所成，其實是一座防禦性的小城池，因大海位於北方，因此設計上坐南向北，又因南面緊靠山坡，整座城只有北、東、西三座城門，下圖是北門『拱辰門』。
在城牆上可俯瞰整座城。
城內大砲本來面向東涌，但現在已被新建的逸東邨阻擋，現代的建設，硬生生把砲台與海洋的關係切斷。
在城內看，可見城牆其實並不高，是典型冷兵器時代的建設，僅僅可阻擋山賊、海盜等流寇，砲台被歷史淘汰，也不是沒有道理。
砲台最後是被用作東涌公立學校校舍，但學校最終也在2003年關閉，現在城中保存較好的建築，都是校園建築的一部分。
各式廢棄的校園設施，包羅萬有。
而城內最有『人氣』的地方，要數城中央東涌公立學校的舊校舍，現在已變成『東涌藝研曲藝社』的會址。門口的老伯說，每星期都有人在這裡操粵曲，主要是東涌一帶的居民，他們每月付100多元給『師傅』學粵曲，每月8堂，而會址則是鄉事委員會以象徵式租金租出的，說穿了，就是一個老人家聚腳聯誼的地方。
聽著高昂的粵曲聲，想到古老的清朝砲台，竟輾轉蛻變成一個粵曲中心，歷史之弔詭，有時真超出想像。
最後沿城牆繞城一周，算是完成了東涌砲台懷古之旅。
步出東涌砲台，故事還沒完，因不遠處就是東涌灣，如意猶未盡，也不妨到那裡看看日落。
寬闊的東涌河，遇到一名霸氣的釣魚老伯。這令我想起政府年前曾建議填平東涌灣建屋，只是在群眾壓力下才告終，如果真的成事，不但是東涌人的災難，同時也是全體港人的厄運。
日暮下的東涌侯王宮，很有武俠小說中的荒郊野廟Feel。
日落東涌灣，雖然天色不太好，但還是頗有遺世之感。旅行者，有時也只是為了尋找這種感覺，但我們其實不用出境，不用坐飛機，在香港也可以找到，東涌之旅，就此正式劃上句號吧。
